Come capisco se la catena della bici è da cambiare?
Una catena non si consuma sui denti, si allunga: i perni si usurano e il passo tra una maglia e l'altra cresce di frazioni di millimetro. Il modo preciso di misurarlo è un calibro per catene, che costa poco e dà una risposta netta. Senza calibro c'è il controllo a mano, ma vale solo se hai una corona grande da strada o da vecchia MTB: tiri la catena verso l'esterno sulla corona e se riesci a scoprire quasi un dente intero è oltre. Su una monocorona moderna, con i denti alti e alternati, quel test non dice niente e il calibro non è sostituibile.
Perché succede, più a fondo
Il punto importante è il tempismo, più della misura esatta. Una catena sostituita in tempo salva pignoni e corone, che costano molto più di lei; una catena tirata troppo a lungo li consuma con sé, e a quel punto non stai più cambiando una catena, stai cambiando tutta la trasmissione.
È questa la ragione per cui a volte una catena nuova peggiora le cose. I denti di una cassetta consumata hanno preso la forma della catena vecchia, cioè un passo più lungo. La catena nuova, con il passo corretto, appoggia male e scavalca sotto sforzo. Non è un difetto della catena: è la cassetta che chiede di essere cambiata insieme.
Sul come riconoscere una cassetta finita, il segno è la forma dei denti: da simmetrici diventano asimmetrici e uncinati, come pinne di squalo. Si vede meglio sui pignoni che usi di più, non su quelli nuovi ai due estremi.
La catena scavalca in salita o sui rapporti duri: il test che separa l'usura dalla registrazione, e perché dopo il pezzo nuovo va peggio. Vai a la catena che salta sotto sforzo.
Se il sintomo non è ancora riconducibile a un pezzo, i quattro test che restringono il campo in cinque minuti stanno in come capire cosa non va nella bici.
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